Najveći test 18650 baterija

Dragi moji u ovom postu vam donosim najveći test 18650 baterija. U ovom testu će biti detalno testirane sljedeće baterije :

Iako se proizvođači razbacaju kapacitetom,
to je uglavnom samo na papiru!

LG HE4
Samsung 35E
Samsung 25R
Samsung 30Q
Sony VTC6
LG MJ1
Sony VTC5A
Panasonic NCR18650GA
Ultrafire
ETSAIR
CASTNOO
BXE


Baterije su pojedinačno vagane, mjeren im je unutrašnji otpor kao i njihov maksimalni kapacitet. Test je započet mjerenjem težine svake od baterija :

Potom se nastavilo sa mjerenjem unutarnjeg otpora baterije :

I za kraj test koliko se dugo trošilo (ventilator) mogao dugo vrtiti na svakoj od baterija :

Hvala na posjeti!

Spajanje motora perilice za rublje

Dragi moji u ovom postu ću vam pokazati kako spajamo motor veš mašine sa pet izvoda u slučaju da ga želite iskoristiti za neki projekt.

Elektromotor veš mašine je monofazni asinhroni motor i u njemu imamo dva namotaja. Jedan je za malu brzinu, drugi za veliku. Konektor je izveden na način da možemo mijenjati smjer vrtnje male brzine, dok se centrifuga uvijek vrti u jednu stranu. Prije svega pogledajte donji konektor :

1 - Žuta - izvod namotaja sporog okretanja (prvi smjer)
2 - Zelena - izvod namotaja sporog okretanja (drugi smjer)
3 - Plava - glavni namotaj centifuge
4 - Bijela - zajednički izvod svih namotaja (nula) - N
5 - Crvena - pomoćni namotaj centrifuge

Snaga kondenzatora koji koristimo ovisi o snazi motora, u pravilu od 14 do 20 mikrofarada.

Spora brzina prvi smjer :
4 - N - Nula
1 - L - Faza
1 i 2 kondenzator spajamo na ova dva kontakta

Spora brzina drugi smjer :
4- N - Nula
2 - L - Faza
1 i 2 kondenzator spajamo na ova dva kontakta

Centrifuga (vrti se samo u jednom smjeru) :
4 - N - Nula
3 - L - Faza
3 i 5 kondenzator spajamo na ova dva kontakta

Postoji i motor sa 6 kontakata, tu je (4)bijela žica nula samo za centrifugu dok je (6)crna žica nula za spore brzine

Pažnja! Prije promjene smjera obavezno zaustaviti motor. Ne pokušavajte druge kombinacije osim ovih jer mogu rezultirati oštećenjem motora.

Nadam se da je pomoglo, sretno!

Povezivanje trofaznog motora na monofaznu struju

Dragi moji, u sljedećem postu ću vam objasniti povezivanje trofaznog motora na monofaznu struju. Ovdje postoje pravila koja morate uzeti u obzir prije povezivanja :

1. Ovo možemo povezati samo sa motore kojima na pločici piše : DY 230/400V
2. Trofazni motor može biti maksimalne snage do 1.1kW
3. Snaga motora će biti reducirana za oko 30%
4. Za svakih 100w snage snagu kondenzatora treba povećati za oko 8µF

U kutiji trofaznih motora ćemo najčešće pronaći namotaje spojene u zvijezda spoj. Prvo što ćemo napraviti je spojiti namotaje u trokut spoj, što je prikazano na slici :

Nakon što smo namotaje spojiti u trokut spoj, spajamo motor na sljedeći način :

U1 - L1 - Faza  - L (smeđa ili crna)
W1 - L3 - Nula - N (plava)
V1 - L2 - Jedan kraj kondenzatora spajamo ovdje

Drugi kraj kondenzatora spajamo na L1 ili L3, čime mijenjamo smjer vrtnje motora kao što je prikazano na donjoj slici :

Nadam se da će vam sadržaj biti koristan. Prije bilo kakvih radova obratite pažnju da je uređaj isključen sa napona, te obavezno kratko spojite kondenzator jer u sebi može imati naboja - može vas udariti struja. Pozdrav!

Kositar ne ostaje na vrhu lemilice

Pozdrav ljudi,

Sigurno se svakome od nas bar jednom dogodilo da ima problema sa lemljenjem, da kositar ne želi ostati na vrhu lemilice... i nakon bezbroj pokušavanja odustanete od lemljenja misleći da je problem u vama, kositru ili lemilici.

Prije par godina sam i ja imao identičan problem. Kako volim da su mi vrhovi lemilice čisti, često sam ih turpijao i čistio da se sjaje i odjednom više kositar ne želi ostati na njima! Znao sam da sam ja zeznuo stvar, no nisam znao kako da to riješim. I tako sam jedan dan probao sve moguće metode, od trljanja vrha od bakar, uranjanja vrha u posudicu sa kositrom itd.

Na kraju se ispostavilo da je riješenje veoma jednostavno, vrh treba namazati pastom za lotanje - za meke lemove bakrenih instalacija. Nakon toga kositar savršeno ostaje na vrhu i time sam spasio sve svoje lemilice s kojima sam imao isti problem.

Najisplativiji printer na svijetu!!

Dragi pratitelji,

Već duže vremena vodim borbu sa skupim ispisom. Kako imam potrebu za printanjem puno stranica na godišnjoj bazi, ispis laserskim printerom me znao koštati i po 3000kn godišnje! Taj iznos bi davao samo na tonere!

Otkako sam kupio Epson Ecotank L3110, troškove sam smanjio na minimum po meni je ovo najbolji printer koji sam ikad imao, jer je ispis tako jeftin, a dobijete printer i skener sve u jednom. Prednosti ovog printera su jer ima spremnike tinte koje nadopunjate iz bočica, a bočica originalne tinte košta samo oko 40tak kuna. Ni sam printer nije nešto skup, malo preko 900kn... nakon gotovo godinu dana korištenja mogu reći da je ovo prava stvar :)

Ovo nije plaćeni oglas! 😀

Zamjena čipa na Fordovom ključu bez potrebe za kodiranjem

Ovo vrijedi samo za ovakve ključeve!

Dragi moji, nije me bilo jedno vrijeme zbog previše obaveza... no ovo vrijeme "od Corone" je pravo vrijeme da se malo više posvetim Vama!

U narednom postu ću objasniti kako možete zamjeniti Fordov ključ novim, bez potrebe za kodiranjem čipa. Ovo pišem jer ključ u ovlaštenom servisu, zajedno sa narezivanjem i kodiranjem zna koštati i do 800kn!

Unutar ključa se nalazi jedan prostor u kojem se nalazi kapsula - čip. Otvor je začepljen plastikom (u originalu plave boje).

Da ne duljim, taj čep je potrebno pažljivo izbušiti i u njega zaviti vijak kojim ćete čep izvaditi da možete doći do čipa. Novi ključ više nije potrebno kupiti u ovlaštenom servisu (cca 500kn) već možete u lokalnog bravara ili preko eBaya (cca 50-100kn) i dati ga narezati, a čip prebacite sami.

Javite mi se ako želite da vam pošaljem link na video kako to možete napraviti. U klipu ćete vidjeti proceduru koja bi vam trebala pomoći oko zamjene ključa bez kodiranja čipa na Fordu Fiesta, Focusu, Transitu, Mondeu i ostalim modelima iz Ford grupacije koji koriste ključ kao na slici.

Zamjena Swiftkey-a sa Xperia tipkovnicom na Sony Xperia XZ3

Pozdrav ljudi. Sigurno puno vas i ne zna da sam se prije bavio modificiranjem mobitela... još davno prije Androida itd. Ovog puta ću vam objasniti kako se deaktivira SwiftKey na Sony Xperia ZX3.

Uzeo sam navedeni smartphone prije par dana, uz to što me iritira loš položaj tipke za otisak prsta jer uvijek od kamere mislim da je on, nepojmljivo mi je da je Sony dopustio da prepusti mjesto Swiftkey-u pored njegove savršene tipkovnice.

Da ne duljim, instalacija Xperia tipkovnice se radi na sljedeći način :

Na ovom linku : https://www.apkmirror.com/apk/sony-mobile-communications/xperia-keyboard/xperia-keyboard-8-0-a-0-110-release/

Skinite ovu verziju tipkovnice, jer zadnja neće raditi : Xperia Keyboard 8.0.A.0.110

Potom je instalirajte, idite u postavke > sustav > jezici i unos > zaslonska tipkovnica > upravljanje tipkovnicama > aktivirajte tipkovnicu uređaja Xperia i deaktivirajte Swiftkey.

Uživajte u životu!

Perilica za rublje ne izbacuje vodu

Da li postoji gora stvar od neočekivanog kvara na perilici? Perilica je puna mokrog rublja, osjećamo se potpuno bespomoćni, palimo Google i kucamo "Perilica za rublje ne izbacuje vodu", te završimo baš ovdje... srećom na pravom ste mjestu! Prije bilo kakvih samostalnih zahvata pročitajte cijeli tekst. Sve navedeno radite na vlastitu odgovornost!

Postoji više načina odakle da krenemo, no početi ćemo od pražnjenja vode iz bubnja u nadi da će perilica automatski nastaviti sa centrifugom... jednostavno probajte odvodnu cijev spustiti na pod i provjerite da li će voda krenuti iz bubnja. Čim nivostat perilice osjeti spuštanje razine vode, perilica bi trebala nastaviti sa centrifugom. Ovdje također pomažu trikovi puhni u cijev ako je začepljena... :)

Sad da vam objasnim na koji način perilica izbacuje vodu, odnosno koje su to komponente u kojima može nastati kvar :

1. Cijev koja povezuje bubanj sa kučištem pumpe izbacivanja - u ovoj cijevi se najčešće mogu pronaći kovanice, koje blokiraju prolaz vodi iz bubnja prema pumpi. U ovoj cijevi se može nalaziti plastična loptica, nalik ping-pong loptici, ona nije ovdje zalutala već joj je tu mjesto. Iz iskustva mogu reći da kovanica od jedne kune u većini perilica završi u samom filteru, kovanica od dvije kune se manifestira kao perilica nekad želi izbaciti vodu, a nekad ne... dok kovanica od pet kuna totalno blokira prolaz vode. Naravno, to sve ovisi o proizvođaču perilice, no kod starijih Gorenje perilica je to tako. Osim kovanica u ovoj cijevi možete pronaći ukosnice, čarape i ostale veće predmete koji nisu uspjeli proći mimo lopticu ili su previše široki da prođu u filter. Da bi bili sigurni da je ova cijev začepljena, dok je perilica puna vode otvorite i izvadite filter. Ako voda polagano izlazi ili uopće ne izlazi, ova cijev je definitivno problem. Kod demontaže cijevi, ona se odvaja od kučišta pumpe, nikako je nemojte odvajati od bubnja ako je lijepljena!

Askoll pumpa izbacivanja vode

2. Kučište pumpe, pumpa, filter pumpe - ovaj sklop je zadužen za stvaranje pritiska za izbacivanje vode iz bubnja i bitno mu je osigurati što veći protok redovitim čišćenjem filtera. Ovaj sklop se nalazi u samom dnu mašine i povezan je sa cijevi koja povezuje bubanj sa kučištem pumpe, kao i odvodnom cijevi (onu koju vidimo da izlazi iz perilice). Također iz njega mogu izlaziti cijevi za kontrolu nivoa vode. Kvarovi koji se mogu dogoditi su da blokira pumpa izbacivanja. Kad otvorite kučište filtera pumpe i izvadite filter, ako pogledate natrag vidjet ćete osovinu sa četiri krilca, to što vidite su krilca od pumpe izbacivanja vode, probajte ih zavrtiti... tokom okretanja se osjete polovi kao na magnetu, to je normalno. Također možete provjeriti ispravnost pumpe ako je ne čujete tako što ćete zatvoriti dovod vode i staviti perilicu na izbacivanje vode te gledati da li se krilca vrte. Pumpa izbacivanja ima karakterističan zvuk koji vjerujem mnogi od vas već znaju...

3. Odvodna cijev - rijetko se događa da se začepi, a to možete testirati tako da otvorite čep filtera pumpe i u kraj cijevi probate uliti vodu. Kroz kučište filtera bi trebala početi izlaziti voda.

4. Nepovratni ventil u zidu - to je čest kvar, da problem uopće ne bude u samoj perilici već u zidu. Mnoge perilice u modernim banjama su priključene na zidne odvode koji imaju nepovratni ventil koji se zna začepiti ukoliko se ne čiste. To je lako testirati na način da ćemo odvodnu cijev skinuti sa nepovratnog ventila i ubaciti je u kadu, te upaliti izbacivanje vode. Nepovratni ventili se čiste tako da se odviju, očisti im se kugica itd.

To bi bila lista najčešćih kvarova, sad bi molio da ukoliko ste se odlučili raditi nešto na perilici da obratite pažnju na to da je isključena iz utičnice. Prilikom naginjanja perilice na bok obavezno pazite da posudica deterdženta bude bliže tlu jer će iz nje uvijek izaći par kapi, a ako nagnete na krivu stranu može otići po programatoru. 

Cijena Askoll pumpe nije velika, do stotinjak kuna, a nju koristi u današnje vrijeme 90% proizvođača. Prilikom zamjene provjerite da li na nju ide konektor sa dvije žice ili dvije žice sa stopicama, sasvim je svejedno, no kod "kupovnih" pumpi izbacivanja to najčešće budu dvije stopice. Nije problem, samo je potrebno kupiti dvije stopice, a stisnuti ih možete i kliještima ako ste dovoljno pažljivi. Obavezno provjerite da li se spoj u stopici čvrsto drži nakon stiskanja. Smijer žica nije bitan.

Ako sam vam pomogao ostavite vaše mišljenje, ako imate pitanje slobodno pitajte i hvala na čitanju!

Ford 1.8 TDCI ili TDDI - zamjena zupčastog remena u 10 koraka

Ovo se odnosi na sljedeće modele :

Ford Focus 1.8 TDDI
Ford Focus 1.8 TDCI
Ford Transit Connect 1.8 TDDI
Ford Transit Connect 1.8 TDCI
i ostali motori 1.8 TDCI iz grupacije

Znači nebi ni znao da mi motor ima zupčasti i lanac da se nisam sam polako uhvatio rastavljanja. Mnogi su mi nakon otkrića tvrdili da zupčasti remen na ovome motoru pokreće samo pumpu visokog pritiska, i da njegovo puknuće ne može prouzročiti veći kvar - što je jedna velika neistina!

Kako doći do zupčastog remena?

1. Treba odviti posudu od vode, naprijed je drži jedan 8 ili 10mm šaraf
2. Posudu podignuti prema gore jer natrag ima nosač na kojem stoji
3. Sad je potrebno popustiti desni nosač motora koji se nalazi ispod posude
4. Treba koristiti autodizalicu da se nosač rastereti
5. Odviti nosač sa karoserije, i drugi dio odviti sa motora. Za demontažu drugog dijela biti će potrebno malo više podignuti motor
6. Odviti šarafe koji drže zaštitnu plastiku zupčastog remena, te zabilježiti poziciju zupčastog.
7. Ključem 15 popustiti španer zupčastog i izvući ga, te ugraditi novi zupčasti i natezač, pritom pazeći na smijer vrtnje (u smijeru kazaljke na satu ili da je natipis prema vama)
8. Nateći španer imbus ključem dovodeći indikator zategnutosti na sredinu zarezanog mjesta
9. Malo spustiti motor i zavrtiti dva kruga radilicu u desno, te provjeriti da li se zabilježene pozicije poklapaju.
10. Ako sve štima, sklopiti sve natrag obrnutim redosljedom

Ja sam svog mjenjao, no nažalost nisam snimio.

Radilica preko lanca pokreće visokotlačnu pumpu
Visokotlačna pumpa preko zupčastog pokreće bregastu, ovo zapamtite.

Od 2007g lanac koji pokreće visokotlačnu je zamjenjen zupčastim u ulju.

Nadam se da će tekst biti od pomoći, javite mi se za link na video.

Pozdrav svima

Resetiranje servisnog intervala na perilici Aristarco

Ovdje ću vam napisati kako resetirati servisni interval na perilici suđa ili čaša od Aristarca.

Za resetiranje intervala tank perilice treba biti prazan. Perilicu se upali, potom stisne kombinacija tipki 1+3+start i drži 4 sekunde.

Ovo sam napisao iz razloga jer je gotovo pa nemoguće pronaći na internetu kako se poništava servis, pa se nadam da će video biti od pomoći.

Kako radi variomat? CVT prijenos

Kad ste prvi put sjeli na skuter i odvrnuli gas, sigurno niste znali kako mjenjač odnosno CVT u skuteru funkcionira. Nema kvačila, nema mjenjača, a skuter ipak ide?

Lijevo se nalazi variomat, on je spojen na izlaz iz radilice. U variomatu se nalaze utezi odnosno rolice koje pri utjecaju centrifugalne sile guraju remen u variomatu prema van, odnosno od jačeg momenta za kretanje prema većoj konačnoj brzini.

Naravno da variomat nema nešto što drži remen nategnut on bi stalno bio labav a variomat otvoren do kraja... zbog toga u desnoj strani imamo polutke s oprugom. U polutkama se nalazi opruga koja remen gura konstantno prema van i time ga drži zategnutim. Moglo bi se reći da rolice i centralna opruga polutki moraju biti u savršenom balansu da bi se dobio maksimum iz mašine skutera.

CVT je savršen prijenos koji idealno podešen drži mašinu oko najjačeg momenta gdje je najveća snaga i najmanja potrošnja. Usporedimo to sa dizelskim automobilom čiji se motor najviše voli vrtiti na primjerice 2800o/min i mjenjačem ga uvijek držimo oko tih okretaja. Ovdje će ga CVT ako je ispravno podešen konstantno držati u tim okretajima dok remen ne dođe do krajnjeg položaja, te će ostatak do konačne brzine izvrtiti sama mašina do blokade.

Polutke s kvačilom

Naravno CVT zahtjeva održavanje, otprilike svakih dvije godine ili nakon 10 000km zamjenu svih potrošnih komponenti : remena, rolica, klizača variomata te centralne opruge da bi bio u top stanju.

Kvačilo se u CVT-u nalazi u desnoj strani i izgleda kao na slici lijevo. Lijevo vidimo stražnju polutku, na njoj je kvačilo i desno od nje je zvono kvačila. Kvačilo je zaduženo za startnost skutera

Treba izbjegavati držanje skutera na uzbrdici s gasom jer može doći do pregrijavanja zvona i ubrzanog trošenja obloge. Kvačilo je također moguće podešavati kupovinom opruga različite tvrdoće te time podesiti da li će otvarati na nižim, srednjim ili višim okretajima. 

Iza kvačila osovina ide u getribu, koja smanjuje okretaje i ide na točak. Getribu je također moguće mjenjati, stavljati drugačije omjere za dobivanje veće brzine. Ali to se u pravilu radi tek nakon stavljanja kita, jer serijska mašina u pravilu ne može razvrtiti dužu getribu i time joj se ubije startnost.

Vožnja na ulje iz friteze

Prototip - Prvo filtriranje ikad :)

Da ponovim jedan od starih i traženih postova prije prebacivanja bloga na novu adresu. Ponosan sam vlasnik mercedesa linije 123 sa dizelskim motorom 2000ccm i cijelih razigranih 55ks. Pošto taj motor može gutati gotovo sve, samo da je filtrirano odlučio sam se uložiti neke sitne novce što bi ionako nalio u rezervar. Znači uloženo je niti 600kn , malo truda i kreativnosti.

Plavi filter - filter 20 mikrona

Naravno, nisam odmah sve tako lijepo napravio, bilo je tu i prototipa - lošije filtriranog goriva s kojim sam uradio preko 2000km bez greške. Stoga sam odlučio još koju kunicu uložit u ovaj plavi prozirni filter 20 mikrona da mogu prevalit sigurno preko 20 000km bez zamjene filtera goriva. Kako mi je dobava ulja iz friteze redovna i imam zalihu od nekih 500tinjak litara... cijelo ljeto ću se zasigurno voziti na ovo

Trenutno - 2 filtera 20 i 5 mikrona

No nije baš sve tako bajno... testirao sam auto sa omjerom 50:50 ulja i nafte pri 10 stupnjeva. Pali no treba duže grijati. Čuo sam da treba petroleja dodat jer on poveća oktansku vrijednost ulja i razvodni ga. No ipak nebi se nigdje uputio s ovim u rezervaru ako je temperatura ispod 10 stupnjeva. Treba uzet u obzir da su noći hladne, a jutra još hladnija. Dok ljeti nema problema, vozio sam prošlo ljeto na čak 90:10 omjer u korist ulja i palio je i
išao bez ikakvih problema.

  

Raspitivao sam se o legalnosti vožnje na takav način. Navodno 100% legalno... našao sam jedan članak gdje se kolega iz unutrašnjosti isto vozi na ulje iz friteze, završio je u novinama... nebi o tome pričao osim ako ne želi da ga lokalni policajci uhvate na zub.

Najzanimljiviji od svega je ispuh. Kad god upalim auto uhvati me glad, čuje se roštilj... čevapi, pomfrit, pljeskavice... nedefinirano no to sve jako dobro utjeće na apetit vozača, putnika kao i okoline :)

A najdraže mi je kad ljudi začuđeno gledaju i ne vjeruju na što vozim... misle da je to nemoguće i žele da ispred njih nalijevam ulje u auto :)

Podešavanje plamena

Neispravan plamen
koji crni lonce

Savršen plamen

Podešavanje plamena na plinskom štednjaku - špaheru i općenito na plinskim trošilima kao što su roštilji, bojleri, plinski frižideri...

Uvod...

Plinski štednjaci imaju mali broj sastavnih elemenata koji mogu besprijekorno raditi više godina bez posebnih intervencija. U osnovi to su jednostavni uređaji, međutim tokom korištenja mogu nastati uobičajene smetnje, a to su...



Nepravilno izgaranje plamena - žut plamen, gori kao svijeća ili oganj. Znak je nedostatka zraka za sagorijevanje, najčešće zbog nečistoće ili neispravno podešene regulacije zraka. Isto tako može biti zbog krive dizne. U ovom slučaju štednjak crni lonce. Moguće je i da je dizna na štednjaku za gradski plin koji je inače manjeg pritiska nego onaj iz boce, te dolazi zbog prevelikog ubrizgavanja plina. U tom slučaju treba zatražiti diznu za veći pritisak od 30-50mbar


Plamen u radu mora biti stabilan i bez žutih vršaka. A plamičci izgarati sa vidljivim plavim jezgrama. Samo tad se iskorištava nazivna snaga plamenika uz minimalni utrošak plina i s najmanje štetnih sastojaka pri sagorijevanju.

Ukoliko nije tako, treba podesiti zrak na plameniku koje se obavlja popuštanjem vijka i regulacijom čahure unutar cijevi za mješanje u plameniku. Čahura se podešava i fiksira u položaju s kojim se postiže najbolji rezultat izgaranja.

Podešavanje malog plamena se vrši okretanjem malog vijka s prednje strane plinskog ventila, a da se plamenik pri smanjenju ne gasi. Za pristup inače treba dizati gumb ili zaštitnu lamu.

Plinski hladnjak

Imamo kompresorske i apsorpcijske hladnjake. Danas se apsorpcijski gotovo i ne koriste u domaćinstvima jer kompresorski imaju mnogo više prednosti. Najvaža prednost kompresorskog je mnogo veći kapacitet uz manji utrošak energije. Apsorpcijski su rentabilniji do kapaciteta 100L i takvi su prikladni za kamp kućice, vikendice i slično. Oni imaju bitnu prednost sa stajališta mogućnosti napajanja el. energijom. Jer osim uobičajenog napajanja strujom, postoje apsorpcijski hladnjaci s pogonom na plin.

Plinski hladnjaci imaju specifične kvarove, kao što su :

1. Nepravilno izgaranje plamena, najčešće sa žutim vrškom ili je nemiran zbog previše ili premalo zraka u smjesi.

2. Nedovoljna količina plina za izgaranje zbog nečiste sapnice ili neodgovarajućeg pritiska plina.

3. Plamen se gasi, najprije konus ventila zaprljan ili oštećen, ili sigurnosni elemenat nefunkcionalan.

4. Prevelik plamen koji se ne smanjuje nakon postizanja temperature što upućuje na neispravan termostat

5. Plinski ventil se ne može okretati, najčešće zbog agresivnih sredstava za čišćenje ili ostalih nečistoća.

Perilica rublja ne radi! - P&O 3. dio

1. Curi voda na spoju dovodne cijevi

Cijev nije dovoljno dotegnuta, oštećena brtva na spoju ili je napuknuta plastična prirubnica dovodne cijevi, Pokušati stegnuti papagajkama, postaviti novu brtvu ili zamjeniti dovodnu cijev.

2. Ispod perilice rublja curi voda

Otvoriti gornji i stražnji poklopac te locirati propuštanje. Obratiti pažnju na cijev od elektroventila do dozirne posude, cijev od dozirne posude do bubnja, cijev od bubnja do filtera, odvodnu gumenu cijev, semering bubnja, pumpu za izbacivanje vode.

3. Ispod vrata s unutarnje strane perilice curi voda

Probijena je guma vrata, rukom pretražiti puknuće. Također provjeriti da li guma dobro stoji u svom utoru (pričvršćena je bragom)

4. Oko elektroventila perilice curi voda

Oštećen ventil ili je labav spoj sa cijevima. Promjeniti elektroventil ili skratiti oštećeni dio cijevi.

5. Na dozirnoj posudi curi voda i prelijeva se po kučištu

Začepljena je cijev od dozirne posudice do bubnja ili je deterdžent u posudici zgrušan. Također je moguć kamenac u dozirnoj posudici pa mlaz nije pravilno usmjeren.

6. Ispod odvodnog filtera curi voda

Filter nije ispravno postavljen ili je oštećena gumena brtva. Moguće da se s vremenom kučište filtera deformiralo ili napuklo. Potražite oštećenja.

7. Perilica ne uzima vodu za pretpranje

Ventil vode otvoren i ima vode? Ako da moguće je da je mrežica sa stražnje strane elektromagnetnog ventila začepljena ili je mehanički kvar sa ventilom. Možda je pregorio električni ventil. Provjeriti da u perilici već nema vode ili je presostat blokirao u stanju "pun", Može biti i do kvara programatora. Provjeriti da li dolazi struja na elektroventil.

8. Perilica rublja ne izbacuje vodu

Začepljen odvodni filter, odvodna cijev savijena, turbina pumpe za izbacivanje blokirana, nešto je u cijevi koja vodi od bubnja do filtera, na pumpi nema napona ili je pumpa izgorila

9. Perilica rublja ne reagira ni na koji program

Da li ima napona na utičnici? Neispravan priključni vod stroja, neispravna glavna sklopka programatora ili je najprije neispravna bravica vrata. Pokušajte vrata malo jače zatvoriti.

10. Perilica stalno uzima vodu

Začepljena ili oštećena cijev presostata, neispravan presostat ili elektroventil mehanički neispravan.

Koju perilicu rublja kupiti?

Perilica rublja pripada grupi proizvoda koje nabavljamo za duže vremensko razdoblje, stoga se izbor modela stroja treba pažljivo odabrati.

Nažalost kod nas se ne provode ispitivanja i testiranja strojeva pa da možemo na internetu gledati recenzije i slično, već se informiramo putem foruma, susjeda i ostalih poznanika koji su kupili perilicu i javili nam da je super.

Nakon odluke o nabavci, pametno je provjeriti ponudu aparata na tržištu. Cijene mogu značajno varirati od trgovine do trgovine. A velika je i internetska ponuda. Za optimalan izbor osnovno je poznavati i realno ocijeniti potrebu svakog domačinstva. Međutim tu postoji problem nepoznavanja novih karakteristika i funkcija stroja jer su stari modeli to imali puno pojednostavljeno.

Mudro je pokupiti prospekte za što više modela strojeva koji dolaze u obzir za kupnju da možete analizirati specifikacije pojedinih modela. Naše prodavaonice su loše opskrbljene prospektima iako je riječ o proizvodima velike vrijednosti.

U nekim će slučajevima određena karakteristika bit odlučujuća pri izboru. Kao što je dimenzija, položaj otvora i odmah ćete velik broj modela odmah u startu isljučiti.

Pri odabiru preporučamo obratiti pažnju na sljedeće : konstrukcijsku izvedbu, kapacitet pranja, broj i karakteristike programa, potrošnju struje i vode, jednostavnost rukovanja, dizajn, dodatnu opremu ili funkcije i ne manje bitno garantni rok i pouzdanost servisa te mogućnost nabavke rez. dijelova.

Konstrukcijska izvedba - Dimenzije, ugradbenost, dimenzija otvora
Kapacitet - Koliki vam je kapacitet zapravo potreban
Programi pranja - Karakteristike i broj programa su elementi po kojima se modeli razlikuju
Ekonomičnost pranja - Kad se sve podcrta možete dugoročno ostvariti značajne uštede
Rukovanje strojem - Jednostavnost  je osnovni zahtjev svakog korisnika
Dizajn stroja - S tehničkog stajališta nema posebno značenje, dizajn privlači mnoge kupce
Dodatna oprema - Kao što su zasloni u boji, indikatori, različiti senzori itd

Perilica rublja ne radi! - P&O 2. dio

1. Kako testirati ispravnost grijača na perilici rublja?

Prije svega isključiti struju sa perilice, skinuti zaštitni lim (najčešće leđa) i locirati grijač te ga diskonektirati. Njegov otpor bi trebao biti dvadesetak ohma. U slučaju da je neograničen ili je u kiloohmima, grijač je neispravan. Sa multimetrom možete ispitati i njegov proboj prema masi.

2. Koju perilicu rublja kupiti?

Onu marku koja ima ovlašteni servis u vašoj blizini te koja nudi najdužu garanciju

3. Koji su simptomi neispravnog kondenzatora za pokretanje elektromotora?

Elektromotor se teško okreće ili se okreće uz pojačanu buku. Elektromotor uopće ne radi ili zuji. Prilikom okretanja rukom nastavi vrtiti.

Nastavit će se...

Perilica rublja ne radi! - P&O 1. dio

Pitanja i odgovori sa foruma

1. Perilica izbacuje osigurač čim se priključi u struju?

Provjeriti napojni kabel, instalaciju i RSO filter. RSO filter se može skinuti, nije potreban.

2. Perilica ne vrti bubanj?

Može biti više opcija, od kondenzatora motora, remena, neispravnog motora ili programatora

3. Perilica škripi, cvili i drobi kad vrti bubanj?

Ležajevi bubnja ili je nešto upalo između bubnja i kazana

4. Perilica ne završava program do kraja, programator stane na jednom dijelu i kad ga okrenem dovrši program do kraja?

Da li je voda hladna? Najprije je problem u neispravnom grijaču ili termostatu. Jer perilica ima zadršku dok ne postigne temperaturu.

5. Perilica napuni vodu, vrti u jednu pa u drugu stranu i izbaci vodu te signalizira grešku

Pozvati servis, no najprije problem sa elektronikom.

6. Perilica skače dok centrifugira?

Perilica je prepunjena ili ne odradi sporu vrtnju lijevo-desno da presloži robu unutar sebe, te prilikom centrifuge dolazi do debalansa. Ali najprije da su amortizeri otišli.

7. Perilica ne uzima detergent, omekšivač...

 Neispravan jedan od elektromagnetnih ventila ili plastični usmjerivač

8. Perilica ne izbacuje vodu?

 Pregledati odvodnu cijev, pumpu ispusta. Demontirati cijev što ide sa bubnja na pumpu izbacivanja i provjeriti ima li nečistoće. Ako nađete kakvu lopticu, ona tu mora bit!

Nastavit će se...

Kako ispravno nositi hladnjak?

Kupili ste novi hladnjak, čuli ste priču kao ostavite ga 1h da leži pa ga uključite... pitate se zašto i da li je to ispravno? Evo odgovora...

Gledajmo sliku lijevo. Unutar agregata postoji ulje koje nesmije izaći iz njega. Ako slučajno ulje ode u usisnu cijev - najmanji problem. Kako kompresor radi usisat će ga natrag. No ako ode u kondenzator, i to veća količina da je sušionik ne može zadržati, završava u kapilarnoj cijevi koja je manjeg promjera od ušice igle i začepit će je jer je ulje velike gustoće.

Najbolje bi bilo kad kupite frižider da ga nosite uspravno, eventualno pod nagibom do 45 stupnjeva. Ali tko vam može garantirati da je frižider ispravno došao do mjesta gdje ste ga preuzeli? Baš nitko...




Vjerovali ili ne, hladnjak odmah po kupovini možete uključiti u struju. Bez onih 1 sata čekanja da se nešto slegne ako ste ga ispravno nosili. To čekanje od 1h se preporuča u slučaju da je hladnjak naginjan na krivu stranu te da je ulje ušlo u tlačnu cijev, pa dok se vrati natrag u kompresor. Šansa da se vrati ulje na svoje mjesto i da sve prođe bez ikakvih problema je veoma mala ako je hladnjak bio u skladištu položen na bok da je tlačna cijev kompresora bila dolje.

Kad gledamo kompresor sa gornje strane, primjećujemo tri cijevi koje idu iz njega. Najbolje je da su one prilikom naginjanja frižidera prema gore. Znači kompresor sa slike ćemo naginjati prema nama, znači crvena strijelica, broj 1. Inače je to tako kad naginjemo hladnjak tako da nam vrata budu prema dolje.

Alternativa je naginjanje frižidera sa slike na desnu stranu - zelena strijelica, broj 2, tako da cijev što je sama bude prema dolje, a dvije preostale prema gore. Ta cijev koja je sama je zapravo usisna cijev koja će po paljenju frižidera povući svo ulje natrag u kompresor. Ove druge dvije cijevi sa lijeve strane, gornja je isto usisna, a donja uska cijev je tlačna. U donju usku cijev NIKAKO nesmije ući ulje iz kompresora. Velika vjerojatnost je da se dogodi začepljenje sistema, a to se karakterizira na sljedeći način :

Simptomi začepljenja sistema hladnjaka zbog neispravnog transporta :

Kompresor je vreo i izbacuje mu termička zaštita. Tlačna cijev nije vrela (opipajte je nekih 10-20cm od kompresora, jer bakar dobro provodi toplinu pa će neposredno na kompresoru biti vrela) , isparivač nije hladan i kad se sluša unutar hladnjaka ne čuje se karakterističan "sssssssssssss" zvuk koji upućuje na prohodnost sistema - ekspandiranje freona.

Kako postupati u tom slučaju? Odmah ugasite frižider iz struje i pozovite servisera / reklamirajte uređaj.

Frižider ne hladi?




Poštovani čitatelji, surferi i ostali koji ćete kad-tad naići upravo na ovaj post. Prije svega vam želim jedan lijep pozdrav i dobrodošlicu na moj blog.

Aktivni kondenzator

Ljeto je, a vi ste ostali bez hladne pive? Imamo i za to riješenje... evo par savjeta što napraviti prije nego li zazovete majstora.

Prvo pogledati da li je kondenzator topao. On se nalazi na leđima u domačinskim frižiderima i izgleda kao na slici dolje. Kod profesionalnih uređaja će izgledati kao na slici desno i imati će ventilator koji vuče zrak iz njega prema kompresoru.


Pasivni kondenzator

Kod aktivnih zračnih kondenzatora, prašina i masnoća su najveći neprijatelji. Potrebno ga je redovito čistiti.

Potrebno ih je bar jednom godišnje temeljito očistit. Svako par godina preporučam preventivnu izmjenu motora ventilatora, jer u slučaju pregorijevanja, dolazi do kolapsa sustava, pregrijavanja kompresora i pregorjevanja istog što nije mal trošak.




Najčešći kvarovi i riješenja rashladne opreme :

1. Začepljenje zračnog kondenzatora te pregrijavanje sustava.
- Očistiti kondenzator četkom ili kistom, pokretima gore-dolje. Može se i oprati blagim alkalnim sredstvom uz obavezno ispiranje vodom i podmazivanjem primjerice WD-om da spriječimo oksidaciju.

2. Pregorijevanje ventilatora isparivača.
- Kvar koji se dogodi je većinom posljedica začepljenja kondenzatora, ali i zbog rada ventilatora u ekstremno toplim uvjetima. Ventilator uglavnom ispušta karakterističan zvuk koji serviser odmah po dolasku prepoznaje.

3. Ekstremni uvjeti, prevelika temperatura ili korištenje, ušteda energije
- Imamo frižder koji radi u prostoru od +30 stupnjeva, a zadana mu je temperatura +5, ili pak -20 kod dubinskih. Uzmite u obzir da se rashladni uređaji doslovno bore za svaki stupanj. Samim podešavanjem temperature na stupanj-dva veću(znaći prema plusu) - uštediti ćete struju, poštediti kompresor uređaja nepotrebnom naporu, a i temperatura okoline će biti manja. Otvaranje vrata svedite na najmanju moguću mjeru da spriječite vlagu na isparivaču, odnosno nakon nekoliko sati led na isparivaču koji će onemogućiti pravilno strujanje zraka.

4. Postignuta je zadana temperatura na display-u, a u hladnjaku nije dovoljno hladno?
- Da li je strujanje zraka u hladnjaku moguće, da li je brtva vrata dobra i ne propušta vlagu unutar kabineta? Ovo je također simptom zaleđenog isparivača, njene krive pozicije ili neispravnosti sonde ili regulatora.

5. Pregorijevanje kompresora.
- Mislite da je kompresor otišao u vječna lovišta? Na njemu imate tri cijevi. Jednu ćemo nazvati slijepim crijevom - to je servisni priključak i ne vodi nikamo. Druga je uska i vrela, treća sobne temperature ili blago pothlađena. Kompresor dok radi je mlak do vreo i zuji. Znači ako kompresor ne zuji, uska cijev nije vrela - kompresor ne radi.

6. Hladnjak ispustio plin/freon
- Majstore, napuni mi frižider... da, da... to je prvo što ćete primjetiti kad se krenete baviti frigo zanatom. Svi misle sad će majstor prikopčati onu bocu, nalit kilo, dva i ide dalje... realnost je totalno drugačija. Ispuštanje freona je rijedak kvar, ali daleko najteži za riješiti. Kako ćemo znati da u hladnjaku nema freona? Jednostavno. Kompresor zuji, vreo je... a ova druga uska i vrela cijev i nije baš tako vrela, a kondenzator je sobne temperature. Unutar frižidera isparivač je djelomično hladan, ali se pojavljuje led na jednom dijelu - tamo gdje dolazi do isparavanja freona.

7. Začepljenje sistema prilikom nepravilnog nošenja frižidera.
- Jako čest kvar, no uglavnom ga otklanja garancija jer kad se jednom frižider stavi na svoje mjesto, ne ide nikamo dok radi. Kad frižider radi, otvorite vrata i inače se čuje šištanje unutra... nešto poput "sssssssssss" , to je dobar znak i upućuje na to da je sistem ispravan - protočan i da kompresor radi. Ako ne čujete ništa kad otvorite vrata, a kompresor je vreo, kondenzator hladan, isparivač sobne temperature - u pitanju je začepljenje sistema.

8. Svi ostali kvarovi.
- Kao što su kvar termostata, instalacije itd.

Nadam se da sam pomogao, ako imate pitanja samo dajte... :)